Более 2 млн туров и экскурсий по 101 стране мира от 34 туроператоров

Божественный остров 2

Это продолжение нашего путешествия по Северному Кипру. Мы уже отдохнули в курортной Кирении, побродили по древним замкам и крепостям, поплавали к пещерам, поглазели на больших средиземноморских черепах каретта-каретта, наслушались мифов и легенд острова и приценились к недвижимости в этой части Кипра. А еще успели встретить розовый закат на берегу моря. В общем-то, хорошо. Но 9000 лет истории острова Афродиты сулят нам новые открытия и зовут в путь

Фамагуста. Портовый город
Турки-киприоты называют ее Газимагуса, а греки-киприоты — Амохостос. А мы уже привыкли к такому многообразию имен одного и того же места — для Северного Кипра это нормальное явление. Город такой древний, что и представить страшно. С III века до н. э. на его месте процветала античная Арсиноя, возведенная стараниями египетского правителя Птолемея II и названная именем его супруги. Заплывал сюда и известный англичанин, именуемый Ричардом Львиное Сердце, со своими рыцарями. Скинул местного правителя, захватил Фамагусту и Никосию и объявил себя начальником над всем Кипром, правда, долго тут не задержался. После него здесь хозяйничали и тамплиеры, и франкские короли из династии Лузиньянов. Одно время Фамагуста была рыбацким селом, благо, рыбы в Средиземном море предостаточно, и все населявшие ее фишермены были безгранично счастливы. Потом на Кипре появились крестоносцы и прочие христиане со Святой земли — и Фамагуста расцвела, став одним из богатейших центров христианского мира. Говорят, тогда в городе было 365 церквей, по одной на каждый день года.

Попав сегодня в Фамагусту, замечаешь ее сходство с Иерусалимом изза обилия христианских построек. Позже город стал важным торговым центром благодаря хозяйничавшим в нем генуэзцам, а затем — венецианцам. Последние понастраивали тут множество всяких фортификаций, цитаделей и бастионов для защиты от войск осман, которые, несмотря на героическую оборону, таки взяли Кипр. Эти внушительные сооружения украшают город и поныне. Мы взобрались на одну из таких фортификаций. Из бастиона Морских ворот Фамагуста видна как на ладони. С одной стороны нам открылся сюрреалистический пейзаж: порт с грузовыми судами, кранами и обрывающейся за горизонтом полоской моря. Немного сменив угол обзора, мы созерцали древнюю башню Отелло. Соорудили эту цитадель в районе порта в XII веке франкские правители Лузиньяны. У нас сразу же возникла ассоциация с событиями знаменитой трагедии Шекспира. Ее герой, ревнивый мавр Отелло, погубивший свою красавицу-жену, скорее всего, появился благодаря Христофоро Моро, венецианскому губернатору Кипра, фамилия которого означает «мавр». По крайней мере, такова одна из версий. Поверят ли ценители трагедий Шекспира в нее — решать им самим…

Мы также увидели недостроенные многоэтажки квартала Вароша. История его грустна. Когда-то фешенебельный район, в котором возводились дорогие отели, разбивались шикарные пляжи (говорят, песок на них везли из Египта) и кипела жизнь, в 1974 году превратился в город-призрак. Во время военного конфликта между турками-киприотами и греками-киприотами жителей района выселили отсюда буквально за пару часов. И квартал до сих пор пустует. Там, в домах Вароша, и сейчас, спустя 35 лет, накрыты столы, магазины заполнены модной тогда одеждой, а на пляжах стоят лежаки 1974 года. Квартал застыл во времени. Сейчас по нему проходит граница, так называемая «зеленая линия», которая делит Кипр на южный и северный, на греческую и турецкую территории…

А мы продолжали наслаждаться ветром с моря, спасающим нас от жары в городе. Наше внимание привлек великолепный готический собор буквально в ста метрах от порта. Это собор Святого Николая XIV века, он же мечеть Лалы-Мустафы-паши. Возводился франкскими правителями Кипра из династии Лузиньянов 20 лет. В Средние века в нем проходили коронации королей, с красивых готических балконов, выходящих на площадь, велись церемонии. Потом обосновавшиеся на Кипре турки пристроили к собору еще и минарет, легким движением превратив его в мечеть, действующую и сегодня. Чтобы поближе увидеть это чудо смешения архитектурных стилей, мы спустились с бастиона и зашагали в направлении старого города. Собор действительно красив, с какой стороны ни посмотри. На площади возле него растет огромный и очень старый сикомор. Это самое древнее дерево Кипра, ему около 700 лет. Легенда рассказывает, что если беременная женщина отведает его плод, то непременно родит мальчика. Никто из наших за плодами не полез, зато все рванулись фотографироваться возле одиноко стоящего огромного почтового ящика, брендированного символами британской короны. Он тут очень странно смотрится (как, впрочем, и минарет на готическом соборе), видимо, остался еще со времен, когда Кипр был английской колонией…

Палаццо-дель-Провведиторе или то, что от него осталось, — чуть дальше по курсу. Во времена венецианского господства (1489-1571 гг.) он был резиденцией правителей, их красивый герб и сегодня сохранился на стене дворца. В саду Палаццо мы обнаружили темницу, в которой три года просидел в заточении  турецкий поэт и прозаик Намик Кемаль. Его сослали на Кипр в 1873 году за вольнодумство после постановки одной из его пьес. В этих стенах открыт музей поэта. Мы еще какое-то время гуляли по старому городу Фамагусты, рассматривая очертания христианских церквей, мечетей, венецианских оборонительных стен. Заблудились на древних улочках, где возле своих лавок сидели местные торговцы, а двери домов обвивали красивые цветы. Старый город был пустынен. Утолив жажду апельсиновым соком и запасшись водой, мы продолжили свой путь.

Саламис. Древнее поселение
Неподалеку от Фамагусты в раскаленных песках прячутся руины античного города. Дорожка вдоль сосен и эвкалиптов вывела нас к стройным рядам колонн. Археологи считают, что древний Саламис появился еще в XI веке до н. э. Он процветал благодаря добыче меди на острове, стал крупным торговым центром Средиземноморья и долгое время был столицей Кипра. В VI веке до н. э. в городе начали чеканить первые монеты. За историю своего существования он пережил периоды расцвета и упадка, несколько раз разрушался землетрясениями и вновь возвращался к жизни. Саламис видел в своих стенах Александра Македонского, египетского правителя Птолемея, эллинов, римлян и византийцев и прекратил свое существование в 648 году из-за набегов арабских пиратов. После очередного нападения морских разбойников жители покинули город и перешли под защиту стен соседнего Арсиноя, позднее переименованного в Фамагусту. Саламис ушел в небытие и столетия почивал под толстым слоем песка, нанесенного землетрясениями. Это и уберегло его от полного исчезновения с лица Кипра в период Средневековья, когда люди варварски относились к постройкам и растаскивали их на строительство своих замков.

Сегодня древний Саламис восстает из-под песка. Археологи раскопали только 10 процентов города, но и сейчас есть на что посмотреть. Перед нашим взором предстал окруженный солидными колоннами тренажерный зал эллинистической эпохи или то, что от него осталось. В те времена проповедовался культ тела, и всякий уважающий себя эллин должен был качаться, отжиматься и всячески стремиться к красивой фигуре и хорошему здоровью. А вот римляне любили ходить в баню. Большая часть раскопанного Саламиса так или иначе связана с помещениями для водно-оздоровительных процедур. К примеру, мы увидели несколько древних плавательных бассейнов, окруженных мраморными статуями римских богов и героев. Здесь освежались после похода в баню, к которой римляне относились с большим уважением. В ней проводили много времени, переходя из комнаты в комнату с разными температурами: парились, плавали, стирали, обсуждали последние новости и решали важные вопросы. Сильный пол для поддержания своей мужской силы и привлекательности купался в вине, а женщины, жаждущие всегда оставаться молодыми и красивыми, принимали молочные ванны. А величественное помещение с колоннадой оказалось всего лишь туалетом на сорок четыре персоны. Туалеты для римлян были не менее культовым местом, чем бани. В них устраивали долгие массовые посиделки: общались, вели важные переговоры, заключали сделки.

Как в любом большом городе, в Саламисе был театр. Он вмещал 1500 зрителей и неплохо сохранился до нашего времени. В центре — мраморные ложи, видимо, для знати, а дальше — места попроще, из песчаника, — для зрителей по-беднее. Театральная жизнь в городе бурлила, особенно с приходом римлян. Роли исполняли мужчины, они надевали набивную одежду, маски и обувь на высоких каблуках, чтобы быть заметнее для зрителей. Самым популярным в те времена был спектакль об Икаре, который взлетел на самодельных крыльях, упал и умер. Его роль исполнял какой-нибудь раб, который повторял участь Икара под аплодисменты ликующей публики. Мы заметили, что все статуи в Саламисе обезглавлены. Христианам, которые поселились в городе позднее, не нравились полуобнаженные греческие и римские изваяния, и они их попросту уничтожали. Город, кстати, был центром Кипрской автокефальной церкви, основанной апостолом Варнавой, киприотом, принявшим и проповедовавшим христианство. Иудеи забили его камнями на площади города. Неподалеку от Саламиса стоят церковь и монастырь Святого Варнавы, там и хранятся его мощи и иконы. Мы покидали развалины когдато процветавшего города. Сквозь красивый мозаичный пол римских времен пробивались цветы, по нему сновали неугомонные муравьи. После одной жизни приходит другая. Таков закон природы.

Никосия. Столица острова
Это главный город Турецкой Республики Северного Кипра, его столица. Лефкоша — так называют ее турки-киприоты, в то время как для греков-киприотов она Лефкосия. Через Никосию, как и через Фамагусту, проходит «зеленая линия» — граница между Южным и Северным Кипром. Это единственная в мире разделенная столица. Сегодня она является центром искусства, культуры, образования, дипломатии и бизнеса. Город уютно расположился посреди острова, окруженный горами, плантациями виноградников, апельсиновых, мандариновых, лимонных и оливковых деревьев. Никосия довольно космополитична, чему способствовали влияния различных эпох и государств, в разное время населявших ее. История города, как и всего острова, очень насыщенная. В античные времена на этом месте жил своей размеренной жизнью городок Ледра. В 300 веке до н. э. сын египетского царя Птолемея I Лефкос отстроил город и увековечил свое имя в его названии. Потом пришел Ричард Львиное Сердце. В крестовом походе на Святую землю в 1191 году по пути он захватил Кипр в отместку местному царю, плохо поступившему с флотом английского короля. Ричард был так очарован красотой острова, что именно здесь сыграл свою свадьбу с Беренгарией Наваррской. А вскоре продал Кипр тамплиерам, которые правили им из Никосии, а потом уступили его франкскому королю Гаю де Лузиньяну. С тех пор Никосия стала процветающим городом и столицей острова. Здесь построили много прекрасных дворцов и храмов. Готические элементы архитектуры тех времен и сегодня радуют глаз.

От живших позднее на острове венецианцев городу достались прекрасные монастыри. Фортификационные стены с бастионами, которые простираются почти на пять километров, окружая старый город Никосии, — также их работа. Эти стены много месяцев удерживали осаду войск Османской империи, но город был взят и на 300 лет попал в ее владение. Османы оставили в Никосии великолепные мечети и дома с ориентальным шармом. Мы попали в один из исторических районов города — Арабaхмет, в котором множество великолепных старых зданий с красивыми узорчатыми решетками, разноцветными деревянными ставнями на окнах и балюстрадами на балкончиках — чудесных образцов османской архитектуры. Его узкие улочки вывели нас к настоящему восточному рынку «Бандабулия», колоритные продавцы которого призывали нас отведать все имеющиеся у них сладости, экзотические овощи и фрукты. Вырвавшись с рынка, мы, однако, не прошли мимо рядов, торговавших сумками, где нам предложили приобрести «original Prada bags» по бросовым ценам…

На площади возвышается готический Собор Святой Софии, построенный в XIII веке Лузиньянами, а в XVI переделанный османами в мечеть благодаря добавлению двух минаретов. Сегодня это мечеть Селемий — самая красивая и самая посещаемая в Никосии. Мы сняли обувь, как полагается при входе в мусульманские святыни. Внутри нет пышных убранств: в соответствии с законами ислама при переделке в мечеть все изображения людей, будь то резьба по камню, фрески или витражи, были удалены. Пол устлан огромным красным ковром, на котором располагаются молящиеся…

В ресторанчиках и кафе возле мечети можно отведать оригинальную киприотскую кухню — фьюжн турецкой, средиземноморской и средневосточной, выпить вкусный кофе или чай и послушать живую музыку. Мы посидели в одной из кафешек в тени арок старинного караван-сарая «Бьюк Хан», построенного в 1572 году при владычестве на Кипре Османской империи. Он похож на караван-сараи, разбросанные по территории современной Турции вдоль основных торговых путей. «Бьюк Хан» когда-то тоже выполнял свое основное предназначение — был местом остановки и отдыха средиземноморских купцов с их караванами, таким себе отелем, обслуживающим по системе All inclusive. А теперь под его сводами разместились кафе, ресторанчики, галереи и сувенирные лавки. Сегодня здесь кипит новая жизнь...

Текст и фото ЛЮБОВЬ Куц

Другие статьи о Кипре
Божественный остров
Небольшой кусочек суши среди бескрайнего моря хранит в себе 9000 лет истории, написанной в старинных храмах, замках, в древних оливковых рощах и вечнозеленых кипарисах...
Прогулка в небо
Мир горной деревни в Троодосе — особый мир, и на него стоит взглянуть попристальней, чтобы почувствовать ту атмосферу, в которой смогли появиться и сохраниться такие бесценные памятники культуры, как древние расписанные церкви.
Остров, окликнутый богами
Самый прекрасный берег тот, который однажды спутал мои планы. Два года назад, в Ларнаке, как только мы устроились в гостинице, я вышел пройтись по набережной, высмотрел себе кофейню, такую, чтобы и небольшая была, и туристов в ней не было, заказал подошедшей девушке самую малость, сидел у витрины и все таращил глаза на море за пальмами.
Cтатьи по теме: Отчет о поездке
ТОП-15 самых смешных отзывов туристов в июле
Портал отзывов туристов о путешествиях Turpravda.ua публикует июльский список самых смешных фраз из отзывов туристов. В основном, сюда попали фразы из отзывов об отелях Турции и Египта — самых популярных направлений среди наших туристов.
Ехать ли в Египет?... Да!
Последнее время, с времен революции 2011 года, в новостях постоянно звучат тревожные нотки о ситуации в Каире и на севере Синайского полуострова. Перед летним сезоном мы решили провести ревизию ситуации в Египте и воочию увидеть опасности, грозящие российским и украинским туристам.
АНАТОЛИЯ. Два маршрута
Мокрый снег, большущими хлопьями ложившийся на панорамное ветровое стекло, стал первым приветом сурового Анатолийского плоскогорья.
Перу. По дороге в Мачу-Пикчу
Мачу-Пикчу — поселение инков, которое было ими просто покинуто (а не захвачено и разрушено испанцами, как подавляющее большинство других деревень и городов)...